Sfilata Fall Winter 26/27 Schiaparelli ❤️

 

All'interno del Carrousel du Louvre, Daniel Roseberry ha messo in scena un ritorno deliberato a un'epoca precedente della cultura delle passerelle parigine. La sede ha ospitato molte delle sfilate della città negli anni '90 e nei primi anni 2000, e lo stilista si è ispirato a quel ricordo costruendo una passerella rialzata, un elemento raramente visto nelle presentazioni contemporanee. Il gesto ha dato il tono a una collezione che ha esaminato la natura ciclica della moda, dove i riferimenti al passato non vengono semplicemente rivisitati, ma riformulati attraverso una lente moderna. Il look d'apertura ha stabilito una base disciplinata. Un tailleur pantalone maschile a tre pezzi è apparso con il colletto della camicia e i revers della giacca alzati, i pantaloni leggermente plissettati e cadenti su stivaletti i cui tacchi in ottone scolpiti ricordono volti in miniatura. La silhouette suggeriscono un taglio sartoriale classico, eppure le proporzioni e i dettagli introducono una silenziosa tensione tra rigore e giocosità. È un punto di ingresso controllato in una collezione che si sarebbe progressivamente avvicinata al surreale. In tutta la collezione, Roseberry ha esplorato la storica fascinazione della maison per la trasformazione e l'ambiguità. La stilista ha fatto riferimento al motivo della sfinge associato alla mitologia di Elsa Schiaparelli  metà umana, metà animale, traducendo l'idea in capi che distolgono la forma naturale del corpo. Un tailleur gonna realizzato con calze imbottite di ovatta accentua le curve di spalle, busto e fianchi, creando una silhouette volutamente inquietante che oscilla tra scultura e abito. Altrove, la collezione si dispiega attraverso una serie di sottili interruzioni visive. Una gonna si estende in una forma a coda attraverso un orlo metallico nascosto, alterando il movimento del capo a ogni passo. I capi in maglia Aran appaiono frammentati in strisce, aderendo al corpo attraverso una base di tulle effetto illusion che crea l'impressione di texture che si disfasciano sospese nell'aria. Le stampe imitano folte pellicce o squame di coccodrillo rese con pennellate pittoriche, rafforzando il fascino della collezione per le superfici ibride e le identità mutevoli. La sperimentazione sui materiali ha giocato un ruolo centrale. Un completo è stato realizzato utilizzando musicassette srotolate e compact disc sbriciolati, trasformando supporti obsoleti in una superficie tessile scintillante. Piuttosto che apparire puramente concettuali, questi capi sottolineano la lunga tradizione della maison nel trattare la moda come un oggetto di arguzia e invenzione. Gli accessori hanno ulteriormente arricchito la narrazione. Le décolleté sono ornate da teste di animali scultoree sulla punta, gatti ringhianti o piccoli dobermann, mentre le borse sono in precario equilibrio su zampe di gallina scolpite. Gli oggetti riecheggiano l'umorismo surrealista storicamente radicato nella maison, fungendo sia da ornamento che da commento. Oltre alle creazioni più eccentriche, Roseberry ha esplorato anche silhouette più morbide e drappeggiate. Diversi abiti sono fasciati e plissettati con una delicatezza degna di Fortuny, con il tessuto che cade in fluide pieghe verticali in contrasto con i tagli sartoriali più netti visti in precedenza nella sfilata. Questi capi hanno introdotto un'eleganza più discreta, rivelando una stilista sempre più a suo agio nel destreggiarsi tra teatralità e sobrietà. Il risultato è una collezione che enfatizza i codici più riconoscibili della maison, esplorando al contempo nuovi territori. A tratti, i gesti surreali rasentano l'eccesso deliberato, ma la maestria artigianale e l'immaginazione che li animano rimangono accattivanti. Roseberry continua a posizionare la maison in uno spazio in cui glamour, umorismo e sperimentazione si intersecano: un luogo in cui il prêt à porter non imita l'abbigliamento quotidiano, ma ne propone una visione amplificata, quasi fantastica.

Un Bacio Fatato 

Vi aspetto al mio prossimo piccolo incantesimo 

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Sfilata Fall Winter 26/27 Rabanne ❤️

 

Julien Dossena ha spinto i codici della maison Paco Rabanne verso una direzione volutamente ribelle, creando una collezione Fall Winter in cui la femminilità vintage si scontra con l'irriverenza punk. Il risultato è un guardaroba costruito sull'attrito: delicati abiti da tè anni '40 interrotti da dettagli metallici, maglieria casalinga che si scontra con superfici di paillettes e capi sartoriali permeati da una nonchalance urbana e grezza. Il punto di partenza della collezione AI26 di Rabanne è un'insolita fonte di ossessione: abiti da tè vintage scoperti durante un recente viaggio nel Regno Unito, in particolare durante le escursioni al mercato di Portobello Road e nei negozi vintage di Brighton. Le loro silhouette sobrie, familiari ai guardaroba di metà secolo, sono riapparse in passerella, reinterpretate attraverso il vocabolario di materiali distintivo di Rabanne. Gonne scintillanti di paillettes, corpetti scintillanti di cristalli e decorazioni metalliche punteggiano i capi, in modo che nostalgia e futurismo si sovrappongono in un unico look. I contrasti, da sempre centrali nel lavoro di Dossena, sono stati amplificati in tutta la collezione. Abiti ampi con stampe floreali o tessuti morbidi sono abbinati a maglieria audace, tra cui maglioni jacquard che evocano una sensibilità artigianale. La combinazione ha creato un dialogo tra intimità e spettacolarità: capi che un tempo avrebbero potuto appartenere a una tranquilla sfera domestica sono stati reinterpretati attraverso lucentezza metallica e texture audaci. Un'energia decisamente punk è emersa con l'avanzare della collezione. Giacche a quadri dalle proporzioni oversize sono state indossate su gonne e abiti scintillanti, mentre ampi pantaloni con pieghe sul davanti, che ricordano la sartoria degli zoot suit, hanno introdotto un volume deciso. I capispalla hanno seguito la stessa logica di collisione: trench bordati da colli di pelliccia bicolore o punteggiati da vivaci combinazioni di colori hanno conferito un'intensità quasi cartoonesca a forme altrimenti classiche. Gli abiti da tè stessi divengono un luogo di sovversione. Alcuni si dissolvono all'orlo in spesse frange ondeggianti; altri si trasformano in pannelli di rete metallica che catturano la luce e il movimento a ogni passo. I blazer sartoriali sono impreziositi da occhielli metallici oversize che ricordano piercing, un gesto che trasforma la sartoria convenzionale in qualcosa di deliberatamente provocatorio. Il colore ha giocato un ruolo simile nel destabilizzare le aspettative. Cappotti bordeaux sono abbinati a colli di pelliccia blu elettrico; giacche marroni sono illuminate da accenti rosa evidenziatore. Questi abbinamenti esagerati hanno conferito alla collezione un aspetto volutamente grezzo, riecheggiando il fascino di Dossena per i codici di abbigliamento eclettici che osserva nelle strade intorno alla Gare du Nord a Parigi, dove si è trasferito di recente. Lo stilista ha concepito la collezione come una risposta a quella che percepisce come una concezione di lusso sempre più conservatrice. Invece di un'eleganza raffinata, ha proposto capi che sembrano leggermente disordinati, assemblati d'istinto piuttosto che con un coordinamento rigoroso. L'atteggiamento riflette un'intenzione più ampia: disegnare per donne la cui vita è attiva e sfaccettata, piuttosto che curata alla perfezione. A tratti, il deliberato contrasto di texture e colori ha spinto la collezione verso un sovraccarico visivo, e il motivo ripetuto dell'abito da tè rischia di restringere la narrazione. Eppure, la tensione tra la morbidezza vintage e l'abbellimento industriale è rimasta avvincente. Iniettando un'irriverenza punk nell'eredità metallica di Rabanne, Dossena ha creato una collezione che sembra deliberatamente imperfetta, viva di contraddizioni e in sintonia con la disordinata vitalità della vita contemporanea.

Un Bacio Fatato 

Vi aspetto al mio prossimo piccolo incantesimo 

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