Sfilata Fall Winter 26/27 Loewe ❤️

 

Un senso di giocosa curiosità ha animato la presentazione Fall Winter 26/27 di Loewe, dove i designer Jack McCollough e Lazaro Hernandez hanno continuato a definire la loro visione in continua evoluzione per la maison. La passerella è popolata da monumentali sculture di animali realizzate da Cosima von Bonin, un cane dalle orecchie flosce, un delfino allegro e delle vongole dagli occhi spalancati che creano un'atmosfera di umorismo surreale che fa da cornice al tono sperimentale della collezione. Se la loro stagione d'esordio lasciava presagire un riorientamento cromatico della maison, questa collezione ha spinto l'idea oltre, combinando la tradizione artigianale con la sperimentazione tecnologica. Gli abiti sottoveste, realizzati con la stampa 3D e modellati in lattice, hanno introdotto un linguaggio tattile sorprendente. Bordi in pizzo, delicati pois traforati e fiocchi centrali sembrano impressi in bassorilievo, creando capi dall'aspetto al contempo morbido e scultoreo. L'effetto è stato intensificato dai cappotti con cappuccio e zip frontale, modellati in lattice, le cui forme leggere si muovono lungo la passerella con un rimbalzo fluido, quasi liquido. L'immaginario acquatico permea l'intera collezione. I parka, realizzati per assomigliare a zattere gonfiabili, conferiscono un giocoso senso di volume e galleggiamento, mentre i cappotti di lana sartoriali sono talvolta abbinati ad accessori esagerati che ricordano sciarpe gonfiabili o dispositivi di galleggiamento avvolti intorno al corpo. Questi elementi creano un dialogo visivo tra la solida tradizione sartoriale e il linguaggio fantasioso delle forme gonfiabili, suggerendo un abbigliamento che oscilla tra praticità e gioco concettuale. Accanto a queste esplorazioni sintetiche, i designer hanno rivisitato materiali familiari, ponendo una rinnovata enfasi sulla texture. Le giacche a campana, introdotte per la prima volta la scorsa stagione, sono tornate in montone spazzolato, rasato e tinto, ampliando la qualità scultorea della silhouette. Anche il velluto a coste larghe è stato reinterpretato in montone, trasformando un tessuto utilitaristico in qualcosa di inaspettatamente morbido e piacevole al tatto. La collezione di abiti da sera ha proseguito l'esplorazione di volumi e superfici. Abiti vaporosi e con frange, con scollo all'americana, cadono morbidi sul corpo, permettendo alle modelle di infilare le braccia all'interno delle drappeggiature, quasi a cercare calore nel capo stesso. Altri modelli sono realizzati con lunghi anelli di perline che formano delicati motivi floreali, reminiscenti delle camicie da giorno. Questi abiti impreziositi da perline presentano tasche posizionate sotto il petto: piccoli ma significativi dettagli che suggeriscono una giocosa praticità. Sulla passerella, il duo ha dimostrato la volontà di superare i limiti pur mantenendo una riconoscibile coerenza visiva. Il loro approccio ha saputo coniugare la tradizione artigianale della maison con uno spirito innovativo che si è esteso a nuovi materiali e silhouette. La collezione ha trasmesso un palpabile entusiasmo per la sperimentazione, rivelando designer ancora alla scoperta di tutte le possibilità offerte dall'identità di Loewe. Sebbene alcune idee tendessero allo spettacolo concettuale, la maestria artigianale e la chiarezza strutturale hanno garantito che la giocosità non si allontanasse mai eccessivamente dalla vestibilità.

Un Bacio Fatato 

Vi aspetto al mio prossimo piccolo incantesimo 

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Sfilata Fall Winter 26/27 Valentino ❤️

 

Nella sontuosa cornice barocca di Palazzo Barberini, Alessandro Michele ha presentato la collezione Fall Winter 26/27 di Valentino con il titolo Interferenze. Il concept affronta una particolare tensione creativa: disegnare per una maison storica la cui identità è stata definita da un'altra figura. Michele si è apertamente descritto come un interferenza all'interno di questa tradizione, una voce creativa esterna che si muove tra le eredità del Suo fondatore Valentino Garavani. Tuttavia, anziché stravolgere i codici della maison, la collezione ha rivelato una sorprendente armonia tra la sensibilità di Michele e il vocabolario estetico storico di Valentino. Lo stilista si è accostato all'archivio con evidente riverenza, privilegiando la continuità alla rottura. Tra gli ospiti presenti ad assistere a questo dialogo tra passato e presente c'era Giancarlo Giammetti, compagno di lunga data di Garavani, e Gwyneth Paltrow, seduti insieme tra il pubblico. Uno dei riferimenti più riconoscibili alla filosofia di design del fondatore è emerso nella rinnovata attenzione di Michele al retro dei capi. Valentino Garavani era solito trattare il retro di una silhouette con la stessa cura riservata al davanti, trasformandolo spesso in un punto focale. Michele ha ripreso quest'idea attraverso dettagli intricati: nodi elaborati e costruzioni a pieghe sul retro delle giacche sartoriali, e decorazioni discrete che invitano gli osservatori a seguire il movimento del capo. La sfilata si è conclusa con un gesto particolarmente simbolico: un abito rosso senza schienale, attraversato da una delicata catena d'oro che percorre verticalmente la colonna vertebrale. Il capo funge da omaggio, sia tecnico che emotivo, al rosso Valentino, il colore che da tempo definisce l'identità della maison. Michele ha riconosciuto la sfida intrinseca nel lavorare con una tonalità così iconica, ricordando i suoi primi esperimenti con il rosso quando presentò una blusa androgina con fiocco durante la sua prima collezione per Gucci. L'asimmetria ha giocato un ruolo ricorrente in tutta la collezione. Diverse silhouette appaiono volutamente sbilanciate, con elementi drappeggiati che si spostano sul corpo per creare movimento e tensione. La storica dell'arte e curatrice Pamela Golbin, che ha collaborato a lungo con la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, ha notato la somiglianza tra questi capi e un modello asimmetrico storico di Garavani caratterizzato da una fascia sui fianchi. Tra le reinterpretazioni contemporanee più evidenti spicca un abito lungo fino ai piedi in velluto nero e rosa, con una sola spalla scoperta. La sua silhouette, al contempo scenografica e raffinata, dimostra come Michele ha reinterpretato i riferimenti d'archivio attraverso una prospettiva decisamente più moderna. Il gioco di contrasti cromatici intensi e la morbida texture del velluto aggiungono ulteriore profondità al look. Nel corso della presentazione, Michele ha saputo bilanciare il suo istinto per i dettagli espressivi con la precisione tipica dell'alta moda di Valentino. Invece di sovraccaricare gli abiti di ornamenti, si è concentrato su sottili variazioni di struttura, proporzione e posizionamento, permettendo così ai riferimenti storici di emergere naturalmente all'interno delle creazioni. Interferenze si è configurata, in definitiva, meno come uno scontro di identità e più come un dialogo tra di esse. Intrecciando elementi dell'eredità di Valentino Garavani con la propria interpretazione, Alessandro Michele ha dimostrato che l'interferenza creativa, se gestita con sensibilità, può dare vita a una collezione che risulta al contempo rispettosa e rinnovata. 

Un Bacio Fatato 

Vi aspetto al mio prossimo piccolo incantesimo 

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