Sfilata Spring Summer 27 Burberry ❤️

 

Il 21 settembre Burberry è tornato alla London Fashion Week con Daniel Lee che ha presentato la sua collezione Spring Summer 27 al Chelsea College of Arts, dove un tempo insegna Celia Birtwell. È appropriato che la stilista tessile ottantacinquenne sedesse in prima fila, descritta nel backstage come l'epitome della moda britannica. Birtwell ha contribuito in modo significativo a definire l'estetica visiva della moda nel Regno Unito e non solo tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, fungendo da John, la stilista tessile, per il suo allora marito Ossie Clark, che era invece lo stilista Paul. Lee ha raccontato di averlo incontrato per la prima volta a maggio e di non aver mai collaborato con nessuno per una collezione prima di allora, sottolineando che l'ispirazione arriva quando arriva. A parte una breve collaborazione per Valentino Autunno 2015, completamente oscurata dal ritorno in passerella di Hansel e Zoolander, questa è stata la prima vera occasione per ammirare il lavoro di Birtwell in passerella.  La sua presentazione ha permesso a Lee di allentare la rigida presa del gabardine che aveva governato le sue ultime stagioni, pur avendo la maison irrigidito pur avendo la maison irrigidito la sua immagine commerciale. La collezione è ancora presentata in modo impeccabile, ma l'attenzione, prima ossessionata dal trench, si è ampliata e ha acquisito una sicurezza di sé infinita. Questa sicurezza si trasmette attraverso un'intenzionale sgualcitura: camicie e shorts in taffetà ricamati con i motivi floreali di Birtwell, trench in taffetà con orli a sbuffo e denim nei toni del rosa slavato, del tortora e del nero, presentano tutti una texture ruvida e tattile. Anche il bordo bianco delle suole vulcanizzate delle sneakers è volutamente sfumato. Insieme, Lee e Birtwell hanno reinterpretato il motivo a quadri Burberry come un traliccio su cui fiorivano i suoi motivi floreali in molteplici composizioni dai colori intensi, a cui si sono poi aggiunti volti stilizzati in 3D, trasformati in spille e decorazioni con perline. Ciò che unisce il tutto è la preferenza dichiarata di Lee per le cose che non sembrano perfette, per quelle che sembrano cool e giovanili. Descrive l'acquisto di un capo di lusso come un atto emotivo piuttosto che dettato dalla necessità, e afferma che le pieghe e le imperfezioni, in definitiva, conferiscono alle cose un tocco umano. In questo senso, Birtwell ha agito da catalizzatore, incanalando la sua energia creativa in una direzione nuova e fruttuosa, portando una sovversione tempestiva in un marchio tipicamente noto come il più lucido, levigato e raffinato della Gran Bretagna.

Un Bacio Fatato

 

Vi aspetto al mio prossimo piccolo incantesimo 

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Sfilata Spring Summer 27 McQueen ❤️

 

McQueen è tornato a casa per la Spring Summer 27, con Seán McGirr che ha presentato la sua nuova incarnazione della maison nella cripta della Lincoln's Inn Chapel il 20 settembre durante la London Fashion Week. La decisione del CEO del Gruppo Kering, Luca de Meo, di autorizzare il ritorno al luogo d'origine è sembrata appropriata, data la specificità del caos disordinato e fonte d'ispirazione della capitale britannica, intrinseca a una delle sue più grandi progenie nel mondo della moda. Maison e casa si sono riunite nella sala seicentesca, il cui pavimento in pietra è inciso con i nomi di spie, avvocati e predicatori di un tempo, le cui ossa giacciono sotto di esso, e la cui volta a crociera con decorazioni a stella forma un soffitto gotico di una bellezza divina. Il pubblico si è accomodato su semplici panche di legno mentre la sfilata vibrava della libertà e delle contraddizioni della sua città natale. McGirr ha articolato la sua interpretazione di McQueen come un'opera che si colloca tra il sacro neoclassico e il profano chimico, descrivendo la collezione come incentrata proprio su questo scontro tra elementi. Un polo che e il Battesimo di Cristo di Piero della Francesca, un dipinto di cui era ossessionato da studente appena arrivato a Londra; l'altro è  la cultura rave della città. Questa dualità ha fatto da cornice a tutto ciò che ne è seguito. Gli abiti della maison sono caratterizzati da spalle chiuse, sagomate a scaglie d'angelo, e indossati sotto acconciature a doppia punta che richiamano la silhouette demoniaca e carica di energia di Keith Flint. La sartorialità, creata in collaborazione con Huntsman, storico collaboratore di McQueen e sarto personale di Alexander McQueen, è stata concepita per richiamare la silhouette radicalmente dirompente di Tommy Nutter, il primo ribelle di Savile Row. Con una vestibilità precisa, acquisisce un'ulteriore dimensione di disciplina grazie a spessi colletti in pelle che segnalano il passaggio da Nutter a off your nut, l'espressione inglese che indica uno stato di euforia alterata in un locale notturno. In altre collezioni, McGirr ha plasmato abiti a volte grandiosamente classici, arricchendoli poi con dettagli stimolanti e anarchici: imbracature realizzate da Shaun Leane, collaboratore storico di McQueen, forme distorte create con tessuti tesi sui corpetti di abiti in raso laccato e corsetti con schiena scoperta che si estendono sopra la linea delle spalle. L'accostamento di colori sfumati richiama le distorsioni visive accecanti di una notte sotto le luci. I dettagli spingono il sacro verso l'estatico. Foglie metalliche adornano i capi in distese casuali, scagliate contro sartorie e abiti come se fossero state colpite da una folata di vento, mentre un fantastico abito di teschi metallici intrecciati e ricamati a mano rendono ogni pezzo unico come i corpi che giaciono sotto i piedi delle modelle con plateau. Pantaloncini e gonne sportivi in ​​maglia, pelle traforata e profili colorati spingevano la collezione verso il vero ravewear, e i jacquard chr vengono ombreggiati, sovrapposti e manipolati fino a quando la loro integrità decorativa sembrava sul punto di collassare. McGirr, più angelo che demone nell'aspetto, comprende che McQueen è una maison in cui l'oscurità si è spesso dimostrata creativamente generativa. Il suo approccio è stato quello di permettere al materiale oscuro di entrare nel lavoro senza lasciarlo entrare nella vita, per divertirsi. Questa collezione danza nell'ombra alla ricerca della sua euforia.

Un Bacio Fatato 

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