Il 6 luglio, Daniel Roseberry ha inaugurato la Settimana dell'Alta Moda di Parigi con la collezione haute couture Fall Winter 26/27 di Schiaparelli, presentando la sfilata come una risposta diretta a una domanda centrale del momento: se l'intelligenza artificiale possa disegnare haute couture. La presentazione è stata concepita come una dimostrazione che la maestria umana può superare ciò che l'intelligenza artificiale può produrre, e si è configurata come un tuffo nell'abisso attraverso una serie di esperimenti sui materiali. La sfilata si è concentrata su forme estreme e trasformative. Una giacca in lattice presenta tentacoli gonfiabili, i bustier sono modellati in silicone gelatinoso e diversi abiti sono progettati per pulsare di luce. Roseberry, che continua a disegnare ogni look a mano, è diventato sempre più ambivalente nei confronti della progettazione assistita dal computer dopo aver riscontrato un ampio utilizzo dell'intelligenza artificiale nei portfolio di recenti laureati universitari, notando la difficoltà di valutare un candidato quando il lavoro non riflette la persona che lo ha realizzato. Piuttosto che rifiutare il contesto digitale, lo ha affrontato direttamente. Questa stagione ha unito la tradizionale costruzione dell'haute couture a materiali volutamente inaspettati, tra cui lattice, silicone, fiori secchi, conchiglie e squame di pesce. L'approccio è stato descritto nel backstage come una resa al momento presente e alle sue incognite, una collisione tra il digitale e il fatto a mano che definisce attualmente la pratica dell'haute couture. Il risultato è stata una collezione costruita attorno a texture gelatinose, mutazioni bizzarre e riferimenti anatomici pronunciati, tra cui branchie dorsali in silicone color carne, che parlavano delle preoccupazioni contemporanee per l'immagine illusoria, la trasformazione del corpo e gli abiti da red carpet estremi. Le forme sono al contempo lucide e gonfie. Giacche e corsetti modellati presentano un volume rigido e gonfio che ricorda la corazza di Allen Jones resa popolare al Met Gala, mentre abiti gommosi tremano e aderiscono al corpo. Persino i capi più convenzionalmente belli portano con sé una sottile minaccia, come l'abito da ballo rosa cipria ricamato con perle indossato da Amelia Gray. La palette di colori trae ispirazione dalle inquietanti immagini del ciclo Cremaster di Matthew Barney, e diverse tecniche sono sviluppate in collaborazione con un laboratorio parigino noto per la produzione di neonati in silicone fotorealistici per il cinema. Roseberry ha collocato l'opera all'interno dell'eredità sovversiva di Elsa Schiaparelli, sostenendo che l'alta moda non può sostenere una bellezza unidimensionale e deve conservare un'audacia derivata dal mondo animale, dal corpo o da materiali non convenzionali come il lattice e il silicone. La presentazione ha coinciso con la mostra Schiaparelli Fashion Becomes Art.al Victoria and Albert Museum di Londra, a ricordare che la creazione di immagini surrealiste precede gli algoritmi. Presentata alle 10 del mattino a una prima fila di clienti in abiti anatomici dorati, la collezione ha funzionato come mood board e terreno di gioco, una serie di punti di partenza per commissioni su misura piuttosto che una dichiarazione definitiva.
Un Bacio Fatato
Vi aspetto al mio prossimo piccolo incantesimo
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