Sfilata Spring Summer 27 Tory Burch ❤️

 

Il primo segnale sonoro della sfilata Spring Summer 27 di Tory Burch, il 10 settembre, è volutamente fuorviante. Mentre gli ospiti entrano nel Sunken Garden progettato da Isamu Noguchi, risuona la colonna sonora di Shining. Burch ha minimizzato l'accaduto nel backstage, definendolo un semplice scherzo: la collezione, infatti, è incentrata sull'idea opposta, ovvero gioia, ottimismo e bisogno di evasione. Il suo punto di partenza è stato ciò che lei definisce una femminilità opulenta contrapposta all'abbigliamento sportivo funzionale. È un contrasto che ha esplorato a lungo, riprendendo da dove si era interrotta la scorsa stagione con una sorta di glamour di metà secolo elegante, impreziosito, ricco di accessori ma spingendolo ulteriormente verso territori eccentrici. C'è un riferimento a cui è tornata nel backstage: durante la Seconda Guerra Mondiale, quando la seta e il nylon erano razionati, le donne si dipingevano le cuciture sul retro delle gambe. Nessuno vive più un periodo di austerità simile, ma il punto di Burch è che le donne continuano a cercare distrazioni materiali che siano allettanti e confortanti. Quella tensione è palpabile ovunque. I cardigan da nonna ricamati con perline, un capo iconico delle stagioni precedenti, sono tornati in versione rimpicciolita, con abbottonature che si stropicciano come se fossero state allacciate male. Le collane di perline a più fili sono impreziosite da denti di squalo oversize. Un abito cappotto presenta un orlo inclinato. Gli abiti drappeggiati sembrano sul punto di disfarsi, come se fossero stati tirati fuori dal fondo di un armadio o dal magazzino di un negozio vintage. I tailleur pantalone sono più lineari, ma caratterizzati dalle spalle larghe e dai pantaloni a vita alta tipici degli anni '40. Le superfici sono particolarmente elaborate. Un abito tie dye è tempestato di grappoli di cristalli, una giacca da sera è decorata con piume di seta dipinte a mano e molti look sono rifiniti con boa. Un caftano a righe in ciniglia a pelo lungo presenta la stessa ricchezza artigianale. Gli accessori rappresentano un elemento divisivo. Da un lato, la nuova shopper di Lee Radziwill è volutamente semplice, dalla forma quasi di un sacchetto di carta e abbastanza capiente da contenere un pranzo completo da portare in ufficio. Dall'altro lato, è con le scarpe che Burch ha dato libero sfogo alla sua creatività, in particolare con décolleté con tacco a spillo e tomaia asimmetrica tempestata di microsfere. Un lusso inteso come evasione, bilanciato da un elemento pratico che permetta di portare con sé il pranzo.

Un Bacio Fatato 

Vi aspetto al mio prossimo piccolo incantesimo 

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Sfilata Spring Summer 27 Diane Von Furstenberg ❤️

 

Per la sua prima sfilata come direttore artistico di Diane von Furstenberg, Henry Zankov ha scelto uno spazio sotto la High Line il 10 settembre. Il vento ha dettato lo stile. Pannelli in jersey, chiffon e foulard si sollevavano e svolazzavano al passaggio delle modelle: un effetto casuale che riassumeva perfettamente ciò che Zankov voleva comunicare, non solo l'aspetto di DVF, ma anche le sensazioni e il movimento che trasmette. Zankov conosce la maison come le sue tasche. Aveva già lavorato per DVF, poi è tornato l'anno scorso per una capsule collection che ha trattato come un laboratorio, mettendo alla prova il suo istinto confrontandolo con l'archivio. Questa esperienza gli ha permesso di evitare una forzata reinvenzione. Per la Spring Summer 27, ha mantenuto i codici fondamentali, semplicità, colore, stampe, sensualità, una vena di ribellione ma ne ha riorganizzato l'ordine. La decisione più significativa è stata quella di non puntare su un elemento specifico. Il classico abito a portafoglio è apparso solo due volte. Zankov ha invece esplorato l'avvolgimento come un'azione. Un top da ballerina attraversa il busto, le t-shirt vengono drappeggiate, gonne e pannelli simili a sciarpe avvolgono il corpo. Il jersey leggero è tagliato in modo da sembrare chiffon, mentre il jersey di raso conferisce una delicata sfumatura anni '70. La sensualità deriva dal movimento, una spalla che si gira, una scollatura che scivola, il vento che solleva un orlo non dall'esposizione. Ha inoltre invertito il consueto processo di DVF. Laddove la maison di solito parte dalla stampa, Zankov ha iniziato con il colore in questa stagione. Rosso pomodoro, blu pavone, giada e fucsia caratterizzano la collezione abiti fluidi, completi sartoriali dalle spalle morbide, capi separati e un trench in pelle scamosciata e pelle che spicca, con la stampa utilizzata come elemento distintivo. Il leopardato d'archivio si affianca a nuove geometrie e a un motivo a coriandoli realizzato con ritagli di tessuto. Sulle note di I Think I'll Do Some Stepping (On My Own) di Sandy Barber, la sfilata ha reso la leggerezza un'affermazione di carattere. Zankov ha descritto la donna DVF come un'outsider, una persona abbastanza audace da vestirsi per se stessa, e quello spirito ribelle, celato sotto la patina di raffinatezza, era presente nell'atteggiamento della camminata. Qui, la rinascita non significa rinnegare il passato. Zankov conosce l'archivio abbastanza bene da riorganizzarlo in modo che sembri vissuto, non conservato. Il radicalismo originale di DVF non risiede solo nell'abito a portafoglio in sé, ma nella libertà che conferisce alla donna che lo indossa: e quest'idea, del linguaggio del corpo al di sopra del costume, è ciò che ha caratterizzato la collezione Spring Summer 27.

Un Bacio Fatato 

Vi aspetto al mio prossimo piccolo incantesimo 

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